На машине до Берлина дорогами русских солдат

Крестный путь Советской армии

1 Мая 2018   Александр Егорцев   1058

Вдвоем со священником из города Кимры Тверской области Андреем Лазаревым мы отправились на машине в Европу со скромной миссией – отслужить панихиду по нашим солдатам на забытом советском кладбище в городе Гливице. Но неожиданно этот локальный автопробег превратился в целую экспедицию по следам Советской армии и завершился у стен Рейхстага в Берлине.

Москва - Брест
От Москвы до Бреста - тысяча километров, дорога занимает весь световой день. Прежде чем пересечь границу с Польшей, отклонившись от маршрута, по указателям находим легендарную Брестскую крепость. 22 июня 1941 года её защитники приняли на себя первый удар немецкой военной лавины.

В сумерках вдвоем со священником обходим мемориальный комплекс. Вынужден признаться, советская монументалистика (за исключением "Родины-Матери" на Мамаевом кургане в Волгограде, Саур-могилы на Донбассе и величественных и пронзительных памятников русскому солдату в Болгарии и Берлине) вызывает иногда смешанные чувства. Бетон, бетон, бетон. Понятно, что железо-бетонные памятники указывают на твердость защитников и монолитную крепость советского народа, но в то же время "забетонированная память" отдает порой холодом.

Здесь раньше вставала земля на дыбы,
А нынче - гранитные плиты.
Здесь нет ни одной персональной судьбы -
Все судьбы в единую слиты.

У братских могил нет заплаканных вдов -
Сюда ходят люди покрепче.
На братских могилах не ставят крестов...
Но разве от этого легче?!
(В.Высоцкий)

А ведь именно в таких местах душа особенно требует помолиться о всех убиенных, поклониться им, тихонько зажечь за них свечу... Здесь столько людей погибло!

Внезапно замечаем на территории Брестской крепости православный храм. В окошках мерцают свечи - в Свято-Николаевском гарнизонном соборе заканчивалась служба. Восстановленная и действующая церковь в музейном комплексе как-будто вернула жизнь в это тяжелое место, освящая молитвой память обо всех, кто погиб здесь в 41-м.
Утро в Варшаве

Варшава
Преодолев в полночь польскую границу, проселочными дорогами к утру въезжаем в Варшаву.

Название столицы на берегу реки Вислы связывают с именем рыбака Варса и русалки Савы. Согласно легенде, Варс и Сава поженились - так появилась Варшава. Отсюда и главный символ города – Варшавская русалка.

Старый город - архитектурная жемчужина, хотя все здания лишь «новодел». Во Вторую Мировую Варшава подверглась тотальному разрушению. Но поляки по камушкам и крупицам со временем восстановили центр столицы в точности, каким он был до войны.
Памятник Николаю Копернику


Взорванный нацистами замок польского короля Сигизмунда в 80-ых отстроен заново, сегодня это сердце Старого города.

На одной из улиц в 1830-ом году на деньги католического священника поставлен памятник Николаю Копернику, великому польскому астроному и математику, автору гелиоцентрической системы мира. После немецкой оккупации Коперника отправили на переплавку, но по дороге астроном чудом потерялся. Теперь памятник вновь стоит на историческом месте. Поляки весьма скрупулезно берегут свою культуру - старинную застройку, в отличие от нас, стараются не уродовать...

Из Варшавы под музыку из "Полонеза" Огинского берем курс на юго-запад, в сторону Катовиц. Если вы не стеснены в финансах, лучше воспользоваться платными автобанами. В противном случае передвижение по Польше – сущий ад для того, кто за рулем.


Дороги хорошие, но много круговых разъездов и на каждом шагу населенные пункты - ограничение скорости до 50-ти километров в час.

Сотни километров по пробкам, с черепашьей скоростью – с ума можно сойти! Но и ночью сильно не разгонишься - все трассы напичканы видеокамерами.

Ченстоховская икона Богоматери
По пути, заметив указатель на Ясну Гору, решаем заехать в знаменитый монастырь Ордена паулинов в городе Ченстохова. В нем хранится одна из самых известных реликвий Польши и всей центральной Европы - чудотворная Ченстоховская икона Богородицы. Ее почитают и католики, и православные.

В XIII веке она находилась в Галицко-Волынском княжестве, но в 1382 году - после завоевания Польшей западно-русских земель - этот образ перенесли в Ясну Гору.

Из-за того что лик Богоматери потемнел, икону стали называть «Черной Мадонной». Поляки считают ее главной покровительницей. На стенах собора прикреплены десятки кем-то оставленных костылей – это свидетельства исцелений.

Город Гливице
Цель нашей поездки в Польшу – старинный Гливице. В прошлом этот городок принадлежал Германии. С него-то и началась Вторая Мировая война. 

На окраине Гливице находим знаменитую радиовышку, чем-то напоминающую Эйфелеву башню. Сооружена она из дерева - и сегодня это самая высокая деревянная конструкция в мире.

Именно здесь после провокации диверсионного отряда СС у Германии появился формальный повод для развязывания Второй мировой войны. 31 августа 1939 года в восемь вечера группа эсэсовцев, переодетых в польскую военную форму, захватила Гливицкую радиостанцию. В эфире раздалось сообщение: "Увага, увага! Внимание, говорит Гливице. Радиостанция в руках поляков!".

Анджей Яржевский, ключник Гливицкой радиостанции показывает нам путь, по которому шли эсэсовцы. В их задачу входила имитация нападения силезских повстанцев на немецкий стратегический объект. Провокация удалась и уже в скором времени Германия ввела в Польшу свои войска. Но правда об этом вскрылась лишь на Нюрнбергском процессе.

Забытое кладбище
В начале 2000-х священник Андрей Лазарев из Кимр, занимавшийся борьбой с наркобизнесом в Тверской области, был направлен в Гливице для стажировки в польском Центре реабилитации наркоманов «Фамилия».
Протоиерей Андрей Лазарев, настоятель Вознесенского храма в городе Кимры Тверской области

Директор Центра Анжей Май-Маевский однажды привел отца Андрея на… кладбище.

Священник был изумлен: над поросшей травой прямыми рядами высились плиты с красными звездами и фотографиями советских солдат и офицеров. Кругом десятки, сотни надгробий!..

- Это ведь ваши? – спросил Анжей, - Почему их забыли?

Как позже узнал отец Андрей, на этом месте в польском Гливице захоронены 2454 советских воина. Все они погибли в январе 1945-го во время освобождения Польши от фашистов.

До Дня Победы оставалось всего несколько месяцев… А потом полвека забвения! Все эти десятилетия за русским кладбищем ухаживали и следили сами поляки.
Могилы советских воинов в Гливице


Чтобы увековечить память НАШИХ, священник Андрей Лазарев, вернувшись в Россию, обратился за помощью в мастерскую скульптора Вячеслава Клыкова. Для забытого кладбища советских солдат Клыков изготовил из белого камня большой древнерусский крест (он стал последним проектом покойного русского скульптора).

Проведя переговоры с мэром Гливице и получив от польских властей официальное согласие на установку памятника, отец Андрей Лазарев привез и установил на кладбище этот крест из России.

С тех пор каждый год в конце ноября сотрудники польского реабилитационного центра «Фамилия» вместе с бывшими пациентами-наркоманами проводят у креста церемонию памяти советских воинов.

Прямо на русском кладбище молодые поляки исполняют по-польски «Катюшу». В церемонии участвует российский консул, православный священник и католическое духовенство. И каждый раз, чтобы отслужить панихиду по русским солдатам, поляки приглашают из России отца Андрея.
Панихида по советскому солдату


Освенцим. Концлагерь "Аушвиц"
…Впервые мы побывали в Гливице в 2006 году. Вместе с нами отец Андрей привез тогда из России удивительного старика. Это был человек-легенда, полковник в отставке Василий Громадский. В далеком 45-м вместе со своей ротой он пешком прошел всю Польшу. Об этом мало кто знает, но именно он, Василий Громадский, 26 января 1945 года первым открыл ворота концлагеря «Аушвиц» в Освенциме! И со словами «Выходите, вы свободны!" - освободил оставшихся в живых узников...

И вот мы в Освенциме. Спустя 61 год, вновь войдя на территорию концлагеря (ставшего давно уже мемориальным музеем), Василий Громадский показывает до боли ему знакомые ориентиры. Хотя за столько десятилетий маршрут, по которому шла его рота, угадывался уже с трудом...
Освенцим, концлагерь "Аушвиц". Василий Громадский со съемочной группой программы "Русский взгляд", 2006 год

- Там была аллея, вот этот крематорий, а дальше… - Ветеран смотрит на небо. - Все правильно, мы шли на запад, и солнце стояло вон там.

Знаменитые кадры советской хроники, на которых русские солдаты под воодушевленные приветствия узников торжественно открывают ворота Освенцима, в свое время обошли весь мир. Но на самом деле кинопленка была инсценировкой. По словам Громадского, ее снимали несколькими месяцами позже, когда пленных чуть-чуть откормили, подлечили, поставили на ноги. Но в тот первый день, когда рота Громадского подошла к Освенциму, было не до кинооператоров!

Как вспоминает полковник Василий Громадский, сама встреча с узниками выглядела совсем иначе:

- Нам был дан приказ наступать на запад, по заходящему солнцу. Мы шли по старым довоенным картам. В этом месте на них ничего указано не было. И только случайно мы набрели на Освенцим. Я открыл ворота, а там в растерянности стоят люди в полосатых робах. Мы боялись, что это провокация немцев. И они тоже боялись. Они боялись, что мы - власовцы. Но когда из бараков начали выбегать женщины, сразу все разобрались.

Панихида в газовой камере
В общей сложности в Освенциме было уничтожено полтора миллиона человек - евреи, поляки, цыгане. Вопреки всем нормам международного права в концлагерь помещали и советских военнопленных. За один только месяц здесь погибло больше 8000 русских.

Отец Андрей зовет нас за собой:

- Это крематорий, вот и вход в газовую камеру, пойдемте…

Священник из России решается отслужить панихиду по всем невинноубиенным в Освенциме. Не спрашивая разрешения у администрации музея-концлагеря, зажигаем церковное кадило. В полумраке газовой камеры гулко и таинственно звучат заупокойные молитвы из православной панихиды…

Незаметно подходят иностранные туристы, среди них группа евреев. Внимательно прислушиваются. Узнав, что седой русский дед, который стоит за священником, как раз и освобождал Освенцим – иностранцы с каким-то благоговением подходят и жмут полковнику Громадскому руку. У одного из этих евреев здесь погибла вся семья предков...

Что ж, возможно, хронику Второй мировой войны наши «партнеры»-союзники будут еще не раз переписывать, методично вычеркивая из нее подвиг советских воинов. Возможно, еще через несколько лет мы и вовсе «узнаем», что фашистов в этой страшной войне победили не русские, а исключительно англичане и американцы. Но остается надежда, что хотя бы те немногие поляки и евреи, потомки узников Освенцима, хотя бы они теперь на забудут - ЧЕЙ солдат открывал ворота этого концлагеря…

- Даже если бы в жизни я только одно это сделал, - Признался нам, покидая ворота Освенцима, Василий Громадский, - То жизнь моя уже не зря прожита!

Спустя год после этой поездки полковник Громадский скончался…

«А не взять ли нам Рейхстаг?»
…Торжественные мероприятия в польском Гливице и панихида на советском кладбище позади. Покинув город, выезжаем на шикарный автобан Краков – Вроцлав. Здесь можно гнать все 130 км в час! Правда, плох тот путешественник, который познает Европу лишь по автобанам. В воспоминаньях останутся разве что мелькающие дорожные знаки и особенности дизайна бензоколонок… 

Мы, конечно, знали, что с введением Шенгена границы между государствами в Европе стерлись - но не до такой же степени? Пока искали заправку - заблудившись в тумане, оказались в Германии.
Заблудившись в тумане, оказались в Германии

Ни таможни, ни проверки паспортов, только неожиданно появившийся дорожный знак на немецком языке…Германия встречала тучами и совсем густым туманом.

- А что, отец Андрей, отсюда до Берлина всего несколько сотен километров… - Советуюсь я с батюшкой-попутчиком. - А не взять ли нам Берлин?!

– Конечно, Саша, немного осталось. Мы еще и Рейхстаг возьмем - поехали!

Немецкий автобан отличался от польского только тем, что здесь вообще не было никакого ограничения скорости. При минимальной видимости на Берлин приходится идти по приборам.

Берлин
Берлин, по крайней мере, восточный – полная противоположность Польше. Серые дома окраин, в которых теперь живут приезжие мусульмане, мусор, попрошайки-цыгане и нищие. Гастарбайтеры и торговцы советской символикой (уже не поймешь из какого зарубежья). Видимо, у нас с немцами много общего. Но в контексте столичных помоек и толп мигрантов это ощущение особой радости не принесло...
Бранденбургские ворота. Берлин, Германия

По навигатору выбираемся к знаменитым Бранденбургским воротам. У ворот народные гулянья. Ряженые - «американцы», «коммунисты» и «эсэсовцы». Рядом представление актеров-рэперов и медитация на белый лотос каких-то мрачных йогов. Прямо паноптикум.


За Бранденбургскими воротами справа уже виднеется цель нашего путешествия. Здание немецкого Бундестага. Это и есть легендарный Рейхстаг. Советская армия преодолела половину Европы, чтобы только водрузить на крышу именно этого здания красное Знамя Победы.
Здание Рейхстага сегодня. Берлин, Германия

Танец смерти под свинцовым дождем
Весной 45-го Рейхстаг наши войска взяли только с третьей попытки. Вокруг все ревело и грохотало, на развалинах были установлены сразу несколько красных знамен – от полковых и дивизионных до самодельных. Первые три на крыше были сбиты ночным артобстрелом. Четвертое установили не сразу – без фонаря в темноте бойцы заблудились.

По воспоминаниям участников штурма, командир матерился так, что стены дрожали как при артобстреле. А уже через час, в 3 утра 1-го мая 1945 года, все увидели над крышей Рейхстага то самое знамя. И троих пляшущих человечков.

Берест, Егоров и Кантария – они действительно плясали и прыгали. Но не от радости, а чтоб увернуться от пуль…
Знамя Победы над Рейхстагом

В полдень 1-го мая это знамя сфотографировали с самолета По-2.

Знаменитый снимок Халдея «Знамя победы над Рейхстагом» был сделан на день позже и оказался постановочным (знамя было уже другое, и позировали тоже другие). На снимке все чинно, как и требовала советская пропаганда: герои замерли в торжественных позах - танец смерти под свинцовым дождем больше не повторяли.

Великая война принесла великие разрушения - и России, и Европе. Но сегодня это уже история. Несмотря на боль прошлого, адекватные немцы и русские не держат в памяти зла. Только великие народы способны перешагнуть через свои исторические обиды.

Наше путешествие подошло к концу. Мы выбрали самый демократичный и экономный вариант. На машине - галопом по европам - от Москвы до Берлина и обратно. Всего 4000 километров. Можно уложиться в 4 дня и 600 долларов на двоих. Конечно, если при этом всю дорогу не есть, не пить и не спать…

На память о Берлине увозим парковочный штраф на 5 евро - ох уж эти педантичные немцы!

Александр ЕГОРЦЕВ
Фото священника Андрея ЛАЗАРЕВА и Александра ЕГОРЦЕВА


Вернуться в раздел

Новости

7 июля Патриарх Кирилл посетил остров Коневец в Ладожском озере подробнее >
Митрополию на Кольском полуострове возглавит военный моряк, капитан II ранга в отставке епископ Североморский и Умбский Митрофан (Баданин) подробнее >
Патриарх Московский и всея Руси обратился к мировому сообществу в связи с давлением со стороны украинских властей на Украинскую Православную Церковь и вмешательством государства в церковную жизнь на Украине подробнее >